Горячий ключ

Горячий Ключ — он же Горключ, он же Горячий или ГК по-местному, он же Hot Key на школьном английском, или Hot Spring Spa Resort на более литературном аглицком, он же Goryachiy Kliuch в официальной олимпийской транслитерации, он же «кубанский Баден-Баден» на пафосном языке кубанской журналистики. Курортный городишко с приятной наружностью и вполне себе приличной по сравнению с остальной частью Кубани внутренностью. Город пионеров и пенсионеров. Знаменит скалой Петушок, годной минералкой местного производства и санаториями, в которых поцыэнтов щедро поят этой же минералкой. Кроме того, одним из негласных символов Горячего Ключа являются статуи оленя-косули и азиатского льва, установленные в Санатории и растиражированные на этикетках той самой минералки. Также главный кубанцкий Баден-Баден знаменит своим свежим предгорным воздухом, относительной чистотой («аж плюнуть некуда!») и богатой растительностью.

Географическое положение

Расположен около федеральной трассы "Дон" в 50 км к югу от Краснодара, как раз в том месте, где кончается тысячекилометровая унылая степная равнина и начинаются веселенькие южные горы. Предгорные леса, впрочем, начинаются на северной границе Горяче-Ключевского района - около поселка Молькино.

Горячий Ключ расположен на полпути к черноморскому поселку Джубга. Сами горячеключевцы вроде как и гордятся тем, что живут к морю ближе, чем краснодарцы, однако выбираются на побережье ненамного чаще всех остальных кубаноидов.

Река Псекупс

Горная река, приток Кубани, которая течет около Горячего Ключа, называется Псекупс. Одни приезжие слышат в этом названии звукоподражание бултыханию в воду, иные в шутку переводят как "собака купалась". По наиболее популярной официальной версии, название реки означает по-адыгски "голубая вода". Хотя на самом деле вода в Псекупсе скорее зеленоватая - из-за речных водорослей. Возможно, имелись в виду отложения голубой глины, которые иногда кое-где окрашивают воду в голубоватый цвет. Впрочем, другие знатоки адыгского языка придерживаются мнения, что "Псекупс" переводится как "река [долины] черноклёна" (клёна татарского), которого здесь растет довольно много. Существуют и другие варианты переводов: "река Псаков" (название одного из древних меотских племен) и "полноводная река" (в прошлом Псекупс был по-настоящему глубоким и полноводным не только во время паводков).

В наше время Псекупс в районе Горячего Ключа печально известен тем, что многие люди там утонули или разбились, прыгая со знаменитой скалы Петушок и подвесного моста в районе Мебельной Фабрики. Потом Псекупс сильно обмелел, и желающих соревноваться за премию Дарвина стало поменьше.

В летнее время Псекупс сильно пересыхает и становится похожим на большой ручей. Но во время паводков он превращается в зверский поток, который несет, как щепки, вывороченные с корнем деревья. И горе тому любителю "отдохнуть на природе", который вздумает с машиной заночевать на берегу накануне паводка. Уровень воды обычно тихо и быстро поднимается, заливая всю пойму реки, но иногда внезапно накатывает волной, как цунами. В старину, до 1980-х годов, когда еще не было и в помине нынешних автомобильных дорог и мостов, местным жителям приходилось часто переезжать Псекупс вброд, и старожилы станиц рассказывали много историй, как они еле спасались, бросив телеги или машины, от таких же бешеных потоков, как в Крымске. Если вам самому удастся вовремя отбежать в гору на безопасное расстояние, бросив машину с тещей на произвол стихии, считайте, вам крупно повезло. Поэтому, если накануне прошел дождь, то рсполагаться на ночлег лучше где-нибудь повыше.

История

Горячий Ключ при адыгах

Район Горячего Ключа издавна был населен адыгами и входил в состав исторического региона Северного Кавказа, известного в Новое время как Черкессия. В средневековой Руси эта страна была известна как "земля касогов". Античные греки и и европейцы до XV века называли их Зихами, а их страну называли "Зихией". Позднее тюркские народы, начиная с татар, стали называть их "керкет" или "черкес", и этот турецкий экзоним распространялся не только на собственно адыгов, но и едва ли на весь Северный Кавказ, кроме Дагестана, а также на часть предков донских казаков (отсюда Черкасы и Новочеркасск). Впоследствии он закрепился только за этническими адыгами, черкесами и кабардинцами, которые, в сущности, один народ, административно разделенный на субэтносы. Общее самоназвание адыгоязычных племен было "адыгэ", а самоназвание их страны - "Адыгэ Хэку".

Из кубанских степей адыгов и их предков систематически вытесняли в горы кочевники, приходившие волна за волной (гунны, авары, аланы, венгры, тюрки, хазары, печенеги, половцы, татары), хотя в некоторые периоды северные границы Черкессии расширялись до устья Дона. Горные долины не способствовали созданию централизованного государства с монархом во главе, скорее к изоляции и консервации родоплеменного строя на века и тысячелетия. Впрочем, феодальные отношения, по мере роста благосостояния племен, тоже активно развивались, и находились на стадии, как в Европе во времена формирования варварских королевств.

По крайней мере, к XIX веку Черкессия представляла собой слабо связанную конфедерецию феодальных княжеств и общинных ("демократических") племен. Хотя история доносит имена князей, которые были в разные века очень влиятельными среди адыгских племен. В греческих источниках и адыгских преданиях можно найти скупые сведения о древних "князьях зихов" вроде князя Лавристана, жившего в VI веке во времена императора Юстиниана (именно этого византийского императора адыги особенно уважали и охотно принимали от него миссионеров и епископов, и вплоть до XIX века вспоминали под именем "Юстук"). В средневековых русских летописях упоминался известный князь касогов по имени Редедя. В XV веке среди них прославился князь Инал, по преданию, из рода черкесских мамелюкских султанов Египта, в честь которого до сих пор называется бухта Инал, ныне популярное место "бюджетного" отдыха на побережье. Точно не известно, контролировали ли они больше, чем ближайшие к побережью Черного моря территории, где с ними контактировали греческие и русские купцы. А если и контролировали, то очередные нашествия со стороны степи вскоре разрушали складывающиеся феодальные отношения.

Место нынешнего Горячего Ключа, видимо, уже в древности имело стратегическое значение, поскольку уже тогда здесь проходили "арбенные" дороги с востока к морю (в Джубгу, Туапсе, Анапу), по которым шла торговля сначала с греками, потом с генуэзцами (которых адыги почему-то настолько привечали, что частично обратились в католичество, кое-кто породнился с ними и даже перешел на итальянский), потом с турками. Племя абадзехов, которые с XVII века занимали долину Псекупса (до этого ее занимали бжедухи, которых около 1613 года абадзехи вытеснили на север, вниз по течению Псекупса, на территорию нынешней степной Адыгеи), принадлежали к так называемым "демократическим племенам", у которых не было общего князя, а в основном свободные крестьяне-общинники, из среды которых выбирали что-то вроде совета старейшин племени, которые сообща принимали решения по внешним и внутренним делам. Примерно на месте Курортного парка находилось селение Псыфаб, а на горе Ключевой, там, где скала Петушок, находилась одноименная крепость, построенная, по некоторым данным, в VI веке. "Псыфаб" означало "горячая вода", так как из этой горы истекали минеральные источники, поэтому при русских гору, на которой находилась крепость, назвали "Ключевой". В наше время администрация ГК из уважения к истории переименовала ее в "Абадзехскую".

При адыгах, как можно узнать из отзывов первых историков края и отчетов военных чинов, руководивших колонизацией Закубанья, ландшафт в долине Псекупса был практически в первозданном состоянии. Кругом были сплошные леса с многовековыми деревьями, полные диких зверей, вплоть до азиатских львов и переднеазиатских леопардов. Река была гораздо полноводнее и кишела ценной рыбой (впрочем, как позже выяснилось, еще и комарами с малярией). Адыги, как индейцы Северной Америки, видимо, умели жить в симбиозе с ландшафтом и рационально пользоваться природными ресурсами. На худой почве горных долин они разводили шикарные сады и огороды, и даже умудрялись на горных склонах выращивать зерновые (в основном ряд традиционных злаковых культур, в XIX веке еще и кукурузу, которая здесь хорошо удавалась и выгодно сбывалась туркам). Рубили лес только в пределах только самого необходимого, более того, у них был достойный уважения обычай сажать деревья в лесу, "иначе Мазитхa рассердится" (МазитхA - лесное божество в образе кабана с золотой шерстью). При этом плотность тогдашнего населения, по некоторым оценкам, намного превышала плотность даже нынешнего: адыгские аулы и хабли (княжеские дворы) тянулись цепью по всем горным долинам до самых верховьев рек. Хотя почвы в горных долинах худые, адыги умудрялись жить здесь довольно зажиточно, выращивать продукты в избытке, для себя и на продажу. Также они разводили обширные стада коров, коз и овец.

История отношений адыгов с русскими

Первые непосредственные контакты адыгов с русскими состоялись еще в домонгольский период. Во средние века у русских была колония на Таманском полуострове (Тьмутаракань), и в русских летописях описан военный конфликт русского князя с князем касогов Редедей [1], которого считают тогдашним вождем адыгов. Греческие и русские мессионеры с VI века активно христианизировали Черкессию, и христианское влияние держалось здесь вплоть до конца XVIII века, причудливо сочетаясь с традиционными языческими культами [2]. Поскольку миссионеров было слишком мало, чтобы навязать единый канон веры, то здесь невозбранно формировалась специфическое северокавказское христианство, синкретическая религия наподобие синтоизма в Японии: Иисус ("Ауш Джерыдже" или "Аус Гэрга" по-адыгски - Иисус Греческий) и Мария просто были органично вписаны в пантеон древних адыгских богов.

Но потом в XIII веке на севере появились татары, а на юге турки, которые отрезали пути для миссионеров, и процесс христианизации был оборван. Окончательно христианство среди адыгов было уничтожено в XVIII веке, когда вторгшиеся крымские татары убили последних адыгских православных священников ("шогенов"). Однако со времен Ивана Грозного для русских открылся путь из России на Кавказ через Волгу и Терек. Поскольку адыги тоже сильно страдали от нападений крымских татар, которые брали с адыгов тяжелую дань, преимущественно хорошенькими мальчиками и девочками, и норовили увеличить размеры дани до непомерных размеров, то с далеким царским правительством они поддерживали союзнические отношения. Но турки с татарами оказались ближе.

С XVIII века турки и крымские татары начали активно вовлекать до того независимую Черкессию в свою сферу влияния. В начале XVIII века состоялось крупное вторжение крымских татар, но адыги его отбили, разбив внезапным нападением крымское войско в Гуамском ущелье в долине Курджипса. Воевать в горах неимоверно тяжело, поэтому все полководцы со времен Кира Великого избегали воевать с горцами. По той же причине адыгами слабо интересовались римляне и греки, хотя и знали о них. Кроме того, крайне тяжело подчинить племена, которые еще не знают цену деньгам, потому что тогда сложно подкупить местную знать. Своего провольствия у адыгов было в избытке, были и свои неплохие ремесленники, поэтому внешняя торговля долгое время была слабой. Адыги импортировали, главным образом, ружья и боеприпасы. На экспорт шли скот, зерно, а также рабы, захваченные в ходе набегов. Поэтому турки предпочли медленно подчинить Черкессию своему влиянию путем растущей торговли со знатью и активной исламизации.

К концу XVIII века граница между Российской империей и турецкой сферой влияния прошла уже по Кубани, то есть по северной границе Западной Черкессии. Поскольку значительная часть адыгской знати к тому времени была обращена в ислам и вовлечена в активную торговлю с турками, последним удалось добиться того, чтобы адыгские князья и старейшины общин разорвали союзнические отношения с русскими и переориентировались на Османскую империю. К тому же адыгская военная знать, как и везде на Северном Кавказе, искони считала вполне приемлемым, если не сказать доблестным, делом пополнять свое благосостояние набегами на соседей. Захваченным добром они все более активно торговали с турками, в том числе пленниками из соседних племен. Крупнейшие "оптовые" невольничьи рынки находились в Анапе и Геленджике.

Такая внешняя и внутренняя политика адыгов совсем не устраивала русские царские власти, тем более, что к адыгам стали с Кубанского "фронтира" все чаще убегать дезертиры из русской армии, даже несмотря на то, что у адыгов их обычно ждала участь рабов или, в лучшем случае, зависимых крестьян. Адыгам тоже не нравилось, что русские вмешиваются в их суверенные дела. Поэтому прежняя дружба в XIX веке постепенно сменились враждой.

Однако в ходе Кавказской войны русская армия десятилетиями занималась в основном Восточной Черкессией и Чечней: в верховьях Терека проходила стратегически важная Военно-Грузинская дорога, на которую постоянно нападали горцы. Поэтому царская армия во время Кавказской войны ограничивалась лишь морской блокадой побережья и поддержанием линий укреплений вдоль берега Кубани. Война с племенами Закубанья перешла в активную фазу лишь в самом конце войны, в 1860-е годы, когда царская армия начала наступление в Закубанье. После жестоких боев сопротивление адыгов было сломлено. Царские военные власти выставили местным племенам ультиматум: либо принять русское подданство и выселиться на "плоскость" (то есть на степную часть нынешней Адыгеи), либо принять турецкое подданство и выселиться в Турцию. Примерно десятая часть переселилась на берег Кубани, а большая и наиболее непримиримая часть предпочла выселиться в Турцию (по разным оценкам, от 500 тыс до 4 миллионов человек). Массовая депортация, известная в истории как Черкесское Мухаджирство сопровождалась многочисленными жертвами в дороге и по прибытии в Турцию (по некоторым оценкам, погибло до половины адыгских переселенцев, в основном от болезней). До сих пор среди адыгов существует общественное движение, которое требует от правительства РФ признать тогдашнее выселение геноцидом адыгского народа, и обеспечить репатриацию адыгов из Турции, Сирии и прочих стран бывшей Османской империи.

Основание Горячего Ключа при царях

После депортации адыгов царскому правительству необходимо было кем-то заселить опустевшие долины, чтобы там ненароком не завелись враждебные турки и не вернулись адыги. К тому же некоторые из них еще долго прятались в горах, несмотря на то, что казаки регулярно прочесывали горы, разыскивали их и переселяли на "плоскость". Поэтому в 1864 царской военной администрацией на территории нынешнего Горячеключевского и Северского районов был сформирован и размещен Псекупский казачий полк. Полк формировался под руководством начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского Казачьего войска, генерал-майора царской армии графа Сумарокова-Эльстона.

Графа, в принципе, можно считать отцом-основателем и первым "мэром" Горячего Ключа. Кстати, он же приходится родным дедушкой князю Феликсу Юсупову, который в 1916 году участвовал в убийстве Распутина. По утвержденному начальством плану были одновременно основаны все крупные станицы нынешнего Горяче-ключевского района и соседнего Северского района, с штаб-квартирой в Ключевой (в северной части нынешней городской черты Горячего Ключа, от района Администрации до Развилки), которая в 1869 году стала центром нового Ключевского уезда. В состав Псекупского полка в то время также входили и практически все станицы соседнего нынешнего Северского района. Вопреки распространенному мнению, что станицы названы по именам городов, где были когда-то расквартированы казаки из этих станиц, названия станиц были единовременно "спущены сверху". В общем, здесь была организованная плановая колонизация. Станицы были размещены во всех долинах, в них были поселены в определенной начальством пропорции мирные крестьянские переселенцы из России и Украины и вооруженные казаки, которые имели значение "отрядов быстрого реагирования".

Курортный поселок на месте госпиталя заложил тот же граф Сумароков-Эльстон. Правда, его прошение на высочайшее имя об "учреждении поселка при Псекупских минеральных водах" было рассмотрено только через три года. Видимо, изначально предполагалось, что он будет называться "Горячий Ключ". Но в 1867 году сюда приезжал великий князь Михаил, брат царя Александра II, и курортное местечко официально назвали Михайловским. Кстати, именно его высочество заменил несколько, на его вкус, неудобопроизносимых "адыгских" названий станиц на русские: Псекупскую в Саратовскую, Супскую в Калужскую, а Чибийскую в Пензенскую (последние две относятся к нынешнему Северскому району).

Впрочем, полковник Каменев, написавший книгу о "Псекупских минеральных водах" в 1880-х годах, уже называет поселок не иначе как "местечко Горячий Ключ". Спустя 40 лет после визита великого князя, в 1906 году, местечко официально переименовали - из Михайловского в Алексеевский Горячий Ключ - в честь рождения цесаревича, надо полагать. После революции имя несчастного цесаревича отбросили, и поселок стал называться просто "Горячий Ключ". Спустя еще 60 лет, в 1965 году, станицу Ключевую и курортный поселок Горячий Ключ объединили, станицу Ключевую официально упразднили, и Горячий Ключ стал городом.

Колонизация долины Псекупса

Причем графу Сумарокову-Эльстону пришлось взять на себя всю тяжесть забот по приему и размещению переселенцев по станицам. Первые русские поселенцы не были так, как адыги, приспособлены к жизни в горах, и считали здесь жить за наказание. Почвы в горных долинах - это худые тяжелые суглинки глубиной в 1-2 штыка лопаты, а под ними чистая глина. Тогда как каждый казак мечтал выйти в отставку и получить хороший кусок жирного двухметрового степного чернозема, без которого он себе земледелие не представлял. Да и крестьянские переселенцы с Северов, после рассказов о жирных кубанских черноземах, приехав сюда, сочли, что начальство их жестко накололо. Поэтому изначально по доброй воле здесь селиться желающих было мало, кроме, разве что, армян и греков, привычных к земледелию на горных почвах, да старообрядцев, которым везде было хорошо, где глухо и поменьше духовных властей, чтобы их донимать.

По свидетельству первых историков края (Н. Каменева [3], Ф.А. Щербины), казаки сразу просекли, что предгорьях в плане земледелия "ловить нечего". Поэтому военной администрации пришлось присылать сюда казаков по разнарядке, в первую очередь чем-то провинившихся, за буйство или пьянку. Крестьян из России и Украины заманивали льготами, подъемными, и большими участками земли, сразу и в собственность. Пока они обустраивались на новом месте, им выплачивали казенное жалованье, подъемные, выдавали провиант и лекарства. И все равно первые годы колонизации переселенцы испытавали множество лишений. Казаки с крестьянами ссорились из-за посевов и сенокосов, прячущиеся в горах адыги пользовались случаем и угоняли скот; случился массовый падеж скота, потом массовая эпидемия малярии (в долине Псекупса и в наше время в начале лета от камаров спасу нет, но малярию, правда, уже в советское время извели). Короче, "лихорадочная местность". В то время слово "закубанец" было синономом страшного бедняка, которого сразу узнавали по бледному, измученному малярией лицу.

Но хуже всего стало, когда несколько лет спустя всех здешних казаков массово перевели в разряд поселенцев, перестали выплачивать субсидии и выдавать провиант. Началась, что называется теперь "гуманитарная катастрофа". Чтобы выжить, поселенцы начали яростно рубить лес на продажу (лес сплавлялся вниз по течению тогда еще полноводного Псекупса), бить зверей и ловить рыбу сверх всякой меры. Доставшиеся от адыгов священные рощи вырубили первым делом, а сады даже и не пытались поддерживать.

В советские времена процесс уничтожения природы был в какой-то мере приостановлен. На месте вырубок делались лесопосадки, был создан заказник, снова насадили совхозные сады. Попадавшихся с поличным с ружьем без лицензии и с сетями на реке систематически штрафовали и даже сажали. Но в постсоветское время уничтожением природы занялись с удвоенной силой. Сады снова забросили, зато устроили новые лесопилки и обширные вырубки, на месте которых вместо леса растут одни лишь непролазные кустарниковые чащобы, которые называются по-местному "хмеречей". В лесах все реже можно встретить зверей, в частности, символа Горячего Ключа - оленя-косулю, а в Псекупсе практически перевелась рыба. Власти как-то пытаются гонять местных и приезжих за незаконные рубки, охоту без лицензии, рыбалку с сетями и глушилками, и сбор краснокнижных растений, но все административные и уголовные меры бессильны перед "мужицкой хитростью".

Минеральные воды

Адыги знали о местных минеральных водах и активно ими пользовались, и даже съезжались сюда для лечения со всей Черкессии. Там, где горячие ключи выходят на поверхность, были выкопаны ямы, и в них опускали больных, потом поднимали и на бурках относили в сакли. Считалось, что эти ванны вылечивали ревматизм, кожные болезни и раны.

При царях минеральные воды долгое время использовались исключительно для нужд военных. В те времена Санаторий представлял собой что-то вроде бани-купальни при военном госпитале. Потом, однако, Горячий Ключ посетил наместник Кавказа великий князь Михаил (брат царя Александра II), в честь которого один из источников назвали Михайловским, а другой Алексадровским, в честь государя. Великий князь, а также приехавшие с ним ученые-минерологи и врачи, сделали "пиар" этому месту, как альтернативе Пятигорску и Минводам. Так что сюда постепенно стали съезжаться "отдыхающие". Были построены первые здания нынешнего Санатория.

В советское время, поскольку здесь в 1927 году лечился советский писатель Островский, Санаторий назвали в его честь. И даже музей Островского устроили из вещей, которые он забыл в своем номере. Были построены корпуса нынешних санаториев "Горячий Ключ" и "Предгорья Кавказа". Курорт изначально не был "тусовочным", а сугубо лечебно-оздоровительным, поэтому в советское время здесь по профсоюзным путевкам отдыхали в основном пионэры и пожилые колхозники.

Санатории Горячего Ключа не потеряли свое значение и в постсоветское время, более того, санаториев стало больше шести, не считая многочисленныз мотелей, гостиниц и мини-гостиниц, рассчитанных на любителей просто потусить и побухать в осенний сезон. В 2004 году цены в санаториях составляли в среднем около 1000 рублей в сутки, в 2015 - одноместный номер обойдется уже в среднем около 2500 рублей в сутки. В Карловых Варах, впрочем, в 2-4 раза дороже.

Этнический состав

На 85% населен славянами, потомками казаков-первопоселенцев и приезжими с Северов. Как и любой другой город Кубани, ГК имеет внушительную армянскую диаспору (не меньше 8%). Причем у некоторых родов армянские фамилии имеют русские окончания на "-ов", что, видимо, говорит о том, что предки их носителей переселились в ГК еще с отцами-основателями в XIX веке. Более того, русский разведчик, который во время Кавказской войны принес русской военной администрации первые разведданные о районе Горячего Ключа, был молодым армянином на русской службе. Значительная часть местного армянского населения переселилась в эти места после Первой мировой войны, а также после Спитакского землетрясения и войны в Нагорном Карабахе. Постоянно живущих адыгов здесь мало.

Администрация

В советское время ГК управлялся всесильным горкомом и райкомом. Немаловажной шишкой в городе был и главврач Санатория. Одним из последних советских "мэров" города во времена Медунова была Морева, о которой до сих пор вспоминают старожилы, как она, подобно царю Соломону, "решала вопросы".

Нынешний "отец города" Николай Шварцман сам по себе довольно загадочная, забавная и хитроумная личность. Тоже славится умением "решать вопросы". Родился в адыгском ауле, в крестьянской (!) семье. Пошел учиться по гуманитарной линии, дослужился до директора школы. Мэрствует с 1992 года, поэтому он даже круче, чем Лужков. Видимо, из-за своей педантичности Шварцман рьяно взялся за городские службы. Поэтому в Горячем Ключе всегда идеальный порядок и чистота (в пределах главной улицы, за ее пределами - все как обычно), и все выложено плиточкой (в пределах той же улицы Ленина). Более того: там ВСЕ водители ВСЕГДА уступают дорогу пешеходам. В период с 2008 по 2010 годы губернатор Кубанщины Ткачев для отвода глаз посадил Шварцмана в кресло главы краевого ЗАГСа, заменив его неизвестной теткой-бургомистром по имени Ольга Мазниченко. А потом вернул все на круги своя. Говорят, за эти два года в Горключе начался легкий бардак, разброд и шатание, но переживший не одного кубанского губернатора и верный Ткачеву Шварцман вернулся и молча все поправил.

Образование

Насчет сходства с Баден-Баденом или Карловыми Варами, кроме минеральных вод, пусть скажет кто там был. Но вообще Горячий Ключ, по крайней мере, природой, очень напоминает немецкие университетские городки в горной местности. Примерно такие же размеры и население, низенькие горы, кругом дубово-буковый лес, горная речка с подвесными мостами, плющ такой же растет, и даже застройка (в курортной зоне) все больше напоминает Германию. И даже средневековый замок на горе здесь когда-то был (Крепость Псыфабэ), вместо которого теперь за рекой у трассы напротив скалы Петушок красуется затейливый придорожный мотель с остроконечными башенками, под названием "Старый Замок".

Но, к сожалению, нет здесь, собственно, старинного университета с мировым именем. Вместо него с 2000 года в Горячем Ключе (благодаря попечительству бургомистра) существует более чем скромный филиал КубГУ, занимающий большое старинное здание бывшей городской поликлиники на главной улице. Ой, а ведь информация устарела - в 2013 году его закрыли. Потом РосОблНадзор по ошибке вторично внес в "черный список Кубанских вузов" в 2014 году. Эх, не скоро дождется Горячий Ключ развеселых компаний студентов со всего мира, шумно бражничающих в местных кабачках после трудных экзаменов, назло обывателям. Впрочем,бражничающие бухающие филИстеры здесь уже давно имеются и в избытке.

Из образования, кроме мало чем примечательных среднеобразовательных школ, также имеется местный "колледж", пренебрежительно называемый его учащимися "бурсой", который готовит специалистов со средним образованием для нужд местного гостиничного бизнеса, газовой, и прочей промышленности.

Промышленность

Как уже говорилось выше, город-курорт выпускает весьма годную минералку с угадайтекакимназванием одноименным брендом "Горячий Ключ". Местные жители, работающие на заводах по производству минеральной воды говорят коротко - "работать на "воде"". Правда, тут есть одна загвоздка. В Горячем Ключе действуют два конкурирующих завода: собственно, "Горяче-Ключевской завод минеральных вод" и "Ручеек". На этикетке первого избражен олень-косуля, на этикетке второго - золотой лев, как у ворот Санатория. И оба завода заявляют, что именно ИХ вода — "та самая". Но прожженые горячеключевской жизнью аксакалы на самом-то деле знают, что труъ горячеключевская — это та, на которой нарисован олень! Что бы ты сейчас ни подумал, анон. И кстати, завод с оленем производит офигенную сладкую газировку «как в детстве». Есть также мнение, что лучше всего вода "Горячий Глюч 2000", а какой фирмы - неважно, так как разливают ее из одной скважины и бочки. 2000 - это не год, а номер скважины. Только надо следить, чтобы вам продали именно 2000, а не 834 или 1481. Другие номера считаются не столовыми, а лечебными, и вкус имеют весьма специфический.

У дороги на Саратовскую находится суровая местная промзона: нефтепромыслы, газокомпрессорная старция, завод ЖБИ и лесопилки. Кстати, благодаря местным нефтепромыслам (нефть истощилась к 1990-м, но газ остался) наиболее счастливые жители Горячего Ключа могли похвастаться наличием сетевого газа еще в 1950-е, когда в Краснодаре его и близко еще не было. Газ в советское время был настолько дешев, что в дровяные печи вставляли газовую форсунку, и так отапливали дома. Пока газ горел - было тепло, стоило выключить - быстро холодало. Батарей, отопительных труб и водонагревательных котлов тогда ще не было (или были, да попробуй достань), но сетевой газ уже был у многих в черте Горячего Ключа.

Сейчас к местной газокомпрессорной странции "Ключевой" имеет большие претензии Экологическая Вахта по Северному Кавказу за массовые выбросы газа, который не нужен.

На самом деле, несмотря на избыток газа, он сейчас есть далеко не везде, причем не только в станицах, но даже в пределах Горячего Ключа. Местная программа газификации (с государственным софинансированием) предполагает, что вы должны заплатить вперед не только за подключение к своему дому, но и за проект распределения труб по улицам. Газовики устраивают агитационные компании, с привлечением в качестве членов "инициативных групп по сбору средств" (с весьма туманным юридическим статусом и отсутствием гарантий возврата средств в случае неоказания услуг) тех, кто больше всех жаждет газового отопления, которые произносят на собраниях яростные речи за сбор средств на проект газификации населенных пунктов (речь идет о сумме свыше 25000 рублей с каждого). Но местные жители в массе своей настроены скептически, неохотно расстаются со своими "кровными", и дружно отвечают, что заплатят лишь тогда, когда увидят газовые трубы у себя на улице. У газовиков, впрочем, своя суровая мужская логика на этот счет, выраженная в нетленном афоризме: "Я ради десяти человек трактор гнать не буду!". Конечно, "бедная маленькая фирма" не может себе позволить такие страшные риски недополучения прибыли.

Еще в Горячем Ключе, на самом берегу Псекупса, имеется старинная (еще с довоенных времен) и довольно известная (по крайней мере, в пределах края) "Горяче-Ключевская Мебельная Фабрика", которая до сих пор успешно конкурирует с Икеей своими скромными изделиями. Рядом с фабрикой находится эпичный подвесной мост через Псекупс. Кроме того, отходы мебельной фабрики (обрезки ДВП) местное население невозбранно использует в качестве дров, растаскивая их грузовиками со свалки, потому что это на порядок дешевле, чем дрова (которые стоят от 7 тысяч рублей за полную грузовую машину, бревнами и чурбаками дешевле, колотыми дороже), и тем более чем газ, который к тому же есть далеко не у всех. Есть и ощутимый минус - при сжигании ДВП выделяются ядовитый дым, состоящий из живительных фенолов и прочей токсичной химии, которой пропитывают древесно-волокнистые плиты, что, во первых, не идет на пользу экологии, и прежде всего самим пользователям. Кроме того, ядовита и зола, остающаяся от сжигания. А еще токсичный дым от ДВП имеет свойство покрывать плотной аспидно-черной "глазурью" внутреннюю поверхность дымоходов, отчего они теряют свои теплообменные свойства, хотя, по местному поверью, этот баг "лечится" периодическим использованием осиновых дров. Более состоятельные местные жители покупают себе дизельную установку с водонагревательной систетой, которая работает на мазуте. Поэтому по вечерам горный воздух пахнет не "сладким дымом отечества", а специфическим ароматом московского метро.

Городской транспорт

В далекие советские времена городского транспорта не было, были только междугородные автобусы и пригородные автобусы в станицы. По тогда еще совсем маленькому городку все ходили пешком (его и сейчас можно быстрым шагом пройти за полчаса от Администрации до Санатория). В 1970-х и 1980-х город уже немного разросся. Построили ЖД Вокзал и новую Горбольницу, куда от Санатория топать уже добрый час времени. Тогда и появились первые городские автобусные маршруты.

Автопарк состоял почти целиком из легендарных "Луноходов", известные также как ЛиАЗ-677 «Желтый Диавол» или "Скотовоз"). И колесили они, оглашая своим ревом и характерным "бульканьем" некогда тихие улицы Горячего Ключа, вплоть до начала 2000-х годов, когда их все массово заменили на Isuzu, Богданы и ПАЗики.

В начале 2000-х появились и маршрутки-"газели", которые стали шнырять по самым отдаленным районам, вплоть до Заречья. В станицы ездят преимущественно Пазики. Пазики хоть и чуть лучше других приспособлены к езде по горным дорогам, но мест в них, даже стоячих, едва хватает. Поэтому местная автоколонна, вместо того, чтобы сделать дополнительные рейсы, предпочитает пускать по разбитым горным дорогам низкопольные достойные преемники "Скотовоза", с минимумом сидячих (пластмассовых!) сидений, чтобы народу было легче набиваться в них плотной толпой, а в случае возможной аварии чтобы покалечилось как можно больше. Езда в них по горной дороге, с колдобинами и с крутыми виражами, это то еще удовольствие, особенно если рессоры уже успели "убиться".

Приезжих Горячий Ключ неизменно веселит названиями автобусных остановок, типа "Колос", "Развилка" и "Слава Труду". Последняя так называется уже много лет, потому что прямо напротив остановки торцом стоит хрущевка, на которой написано "Слава труду!". Приезжим кажется, что у местных плохо с грамматикой русского языка, поскольку водителям говорят: "Остановите на "Слава Труду". На самом деле, это очевидное сокращение от "Остановите на остановке "Слава Труду", короткая и ясная команда для уха водителя. Впрочем, если вы поживете здесь пару недель, и у вас язык не повернется сказать как-то иначе.

Есть здесь и несколько конкурирующих служб такси, причем что характерно, водитель показывает распечатанный прейскурант с фиксированными ценами, причем даже если ехать от ЖД Вокзала (в Краснодаре вам на самом ЖД вокзале, не задумываясь, заломят в два раза против настоящей цены). По ценам 2012 года, в станицы за 20 километров от ЖД вокзала можно было доехать рублей за 300, до Краснодара (50 км) - за 1500 рублей.

Где потусить и пошопиться

Городом пионеров и пенсионеров Горячий Ключ называют за его демографию. Ибо в любой день там на улице можно встретить толпы школоты и стариков. Школота слушает музыку с телефонов, старики — греют косточки на солнышке. Старики в большинстве своем — это или состарившиеся горячеключевские нефтяники, менты, работники лесхоза и железнодорожники, или понаехавшие с северов пожилые нувориши. Молодежь старается как можно быстрее свалить в Краснодар, потому что в этом хреновом "баденбадене" даже кинотеатра до сих пор нет. Несмотря на все старания Шварцманов и иже с ними.

На самом деле был когда-то в районе Курортной зоны большой кинотеатр "Родина", похожий на Парфенон, с колоннами и капителями, где по сто раз кряду показывали "Чапаева". Но в постсоветское время по какой-то причине пришел в полный упадок и был заброшен. Ныне кинотеатр заменяет нечто под названием Молодежный центр в местном ДК "Перекресток". В прошлом году там даже показывали документальный (!) фильм про Петра и Хавронью Февронью. Документальный, да.

На центральной площади, в далекие советские времена была автостанция, а теперь там проводятся официальные городские торжества, типа Дня Города, который проходит в пик августовской жары. В 2014 году там с помпой отпраздновали 150-летие курорта. Также на центральной площади некогда красовался шикарный рэсторан, с колоннами, капителями и прочими архитектурными изысками с претензиями на курортный шик. Потом он сгорел и долго омрачал вылизанный пейзаж центральной улицы. Несколько сбоку от величественных развалин рэсторана притулился бывший единственный в городе "универмаг", а ныне маленький книжный и канцелярский магазин с двумя злобными бабками-продавщицами. Если вы от нечего делать решите купить там книгу, не становитесь спиной к бабкам и не совершайте подозрительных движений типа доставания кошелька из сумки - могут заподозрить в воровстве и грубо потребовать показать сумку для досмотра.

Одна жительница Горячего Ключа на остановке тяжко вздыхала: "Всем хорош Горячий Ключ, и климат хороший, и природа, только нет в нем ТРЦ. Тот, кто его здесь построит - озолотится!" Все верно, а еще в нем не хватает метро, оперы и театра варьете. Действительно, жителям Горячего Ключа, чтобы плотно пошопиться и поразвлечься, приходится мотаться в Краснодар (ближайший ТРЦ "OZ Mall" всего в часе езды к северу по трассе "Дон", и даже в сам Краснодар заезжать не надо). Шоппинг в пределах самого необходимого в самом Горячем Ключе сосредоточен в двух местах: Старый рынок (или просто Рынок) и рынок СБСВ.

Старый Рынок, или просто Рынок - бывшее сердце обывательского Горячего Ключа, занимающее целый квартал на улице Псекупской, где в советское время было единственное место в городе, где можно было купить провизию и заодно обменяться сплетнями о соседях. Ныне там неприглядный местный вещевой рынок и овощной рынок, а рядом ютятся аптеки, салоны сотовой связи, банки, фруктовые палатки, хозяйственные и прочие лавки. Улочки вокруг рынка узенькие, на каждой из них широкий ерик (канава по местному), и с двух сторон улочек тянутся торговые ряды и палатки, так что припарковаться становится все труднее.

Торговый комплекс СБСВ (или Новый Рынок) - это крытый рынок в районе Администрации на пересечении ул. Революции с с ул. Ленина. Там довольно большая парковка, можно купить все, что угодно, от джинсов и пирожков до страусятины (в посёлке Молькино есть страусиная ферма, продукцией которой здесь торгуют). В глубине комплекса СБСВ, за вещевыми рядами, находится маленькая столовая, где, несмотря на скромный интерьер, можно получить недорогой и вполне приличный обед на нормальной посуде (но с пластиковыми ножами, ложками и вилками), и даже приличный капуччино из кофе-машины, а не "отраву 3 в 1".

Перед комплексом СБСВ, рядом с Перекрестком и остановкой "Колос" (ныне "Перекресток"), находится маленький круглый пятачок со скамейками по периметру - Сквер памяти чернобыльцев, где в хорошую погоду всегда максимальная концентрация пенсионеров, пионэров и голубей. Пионэров этот пятачок место привлекает то ли бесплатным хотспотом Wi-Fi, то ли соседством невзрачного Молодежного центра в ДК "Перекресток", то ли просто скоплением лавочек, точно науке неизвестно. Рядом с ним находится широченный ерик, типография и трехэтажный музыкальный ларек магазин "Трек", с лестницей узкой, как в храме Василия Блаженного. Через дорогу - многоэтажный комплекс "Инга", во дворе которого имеется крупный супермаркет сети "Магнит", где можно купить провизию, не сильно углубляясь в город.

Достопримечательности

Если приезжаете в Горячий Ключ не за покупками, а прогуляться, то стоит сразу ехать в южную часть города, в курортную зону, до конечной остановки "Санаторий", где начинается городской "Курортный парк".

Курортный парк. Собственно, единственная реальная достопримечательность Горячего Ключа. В советское время он назывался "Санаторным парком" и тогда в него посторонних не пускали, только отдыхающих по пропускам. В наше время он является частью городского паркового комплекса и вход туда свободный. Долгое время он также назывался "Курортным парком", а в последнее время, в связи с модой на пафосные "курортно-маркетинговые" названия переименован властями в "Целебный парк".

Вход в парк украшает арка, а под ней пара больших позолоченных статуй львов, попирающих кабанов. Считается, что это символизирует победу курорта над болезнями. Также считается, что азиатские львы в этих местах и правда когда-то в древности водились, но потом были истреблены повсеместно, кроме Индии. А вот кабаны в здешних лесах водятся по-прежнему.

Кроме львов, всех входящих в парк "профсоюзного курорта" издавна гордо приветствовала статуя белоснежного Ленина. После реконструкции 2009 года Ильича деликатно передвинули в сторонку, и поставили не прямо посередине аллеи, как раньше, а сбоку. Видимо, чтобы "вождь пролетариата" не сильно смущал нынешних буржуазных "отдыхающих". Теперь он скромно и как бы нерешительно выглядывает из кустов.

Вообще парк довольно живописный, в основном благодаря близости горного леса и реки. Там в хорошую погоду весной или осенью недурно гулять с тян, пить кофе, покупать всякую сувенирную ерунду и наслаждаться культурным отдыхом в стиле Сквидварда из "Спанч Боба". Парк отреставрировали в 2009 году к 145-летию курорта, поставили новые статуи, фонари, скамейки, альпийские горки, плитку, балюстраду у набережной реки, лодочную станцию, лестницу и смотровую площадку на скале Петушок, запилили еще один пешеходный мост через Псекупс. Парк стал по российским меркам очень и очень приличным. Правда, в 2013 году там зачем-то вырублили много старых деревьев, что вызвало бурю возмущения у местных жителей.

Дантово ущелье с Минеральной Поляной - наиболее примечательное место в конце курортного парка, там, где кончаются постройки Санатория и вплотную надвигаются горы и сплошной дубово-буковый лес. Представляет собой что-то вроде широкого оврага, длиной метров сто, идущего от набережной Псекупса и упирающегося в вырубленную в 4-метровой скале расщелину с идущими вверх ступеньками (собственно Дантово ущелье). Искусственная расщелина со ступенями из-за из-за некоторой мрачности первым "отдыхающим" показалась похожей на вход в Адъ, отсюда название "Дантово ущелье". Ступени ведут дальше в леса и на вершину "Абадзехской" ("Ключевой") горы, где находятся остатки развалин средневековой адыгской крепости Псыфаб, от которой практически ничего не осталось (разобрали на строительный камень, как водится), кроме рва и древнего, кажущегося бездонным накопительного колодца над Иверским Источником. Накопительный колодец - пожалуй, единственное сооружение в округе (кроме столба с надписью на турецком), которое выглядит по-настоящему древним. Чем-то отдаленно напоминает священные колодцы индейцев майя. Неизвестно, использовался ли он в древности для принесения в жертву девственниц, это выяснят археологи будущего. Сейчас же он, к сожалению, используется в основном как накопитель мусора, который туда щедро кидают самые поцоватые из "отдыхающих".

Минеральная Поляна - то место, где источники выходят на поверхность. Центр поляны с источниками огражден решеткой, но по периметру есть парковые дорожки и скамейки. Вообще само по себе место довольно красивое, а в злобную южную жару самое тенистое и прохладное в городе. Вот только летом в безветренную погоду там может недурно закружиться голова от скопления паров сероводорода, выделяющихся из "горячих ключей", которые там выходят на поверхность. Собственно, горловину Дантового ущелье и прорубили в скале специально для проветривания болотистой Минеральной поляны. До 1950-х местные и "отдыхающие", которым не хотелось платить за "курсовку" в санатории, вываливались здесь, как свиньи, в минерализованной грязи (как в скандальном фильме "Фандо и Лиз" режиссера Алехандро Ходоровски), а потом отмывались в Псекупсе. Потом источники каптировали, заключили в трубы, обнесли оградой, и халява кончилась.

Теперь бесплатно можно только выпить пахучей минеральной воды из источника святого Пантелеймона напротив маленькой часовни Иверской Божьей Матери, вырубленной прямо в скале. Недавно там установили бронзовый барельеф с изображением популярного святого-целителя. Некогда был еще один, Иверский источник, рядом с часовней. Но в советское время часовню осквернили местные поцыки, и считается, что после этого источник "ушел". Часовню в постсоветское время отреставирировали и освятили, но источник не вернулся, от него осталась только памятная ниша. Скорее всего, просто неподалеку набурили слишком много скважин.

Замшелые известняковые скал Дантового ущелья сплошь исцарапаны эпичными надписями типа "Кися и Ося были здесь" и прочими яростными потугами на творчество, и только мох немного прикрывает это уродство. Первые надписи, как видно по датам, выцарапаны мающимися от скуки отдыхающими придурками еще в царские времена, потом изрядно потрудилась над "украшением" стен ущелья уже советская школота. В наше время ущелье объявили объектом культурного наследия регионального значения (интересно, надписи на стенах тоже?), и дальнейшие художества на стенах запрещены под страхом анальных кар (хотя на них и так уже давно живого места нет). Так что нынешнему поколению школоты, которой нестерпимо хочется вырезать на каком-нибудь месте свои имена, приходится довольствоваться невозбранным загаживанием парковых скамеек.

Однако самым первым, кто оставил здесь надпись еще в начале XVIII века, был адыгский князь Хаджимуко из племени бжедухов или хамышейцев, написавший на мраморном столбе (очевидно, от развалин какого-то древнегреческого храма на побережье) надпись на турецком языке арабскими буквами в память о своем друге и дворянине Хапаче Лакшуке, с которым князь вместе ездил на паломничество в Мекку, и умершем на обратном пути из Мекки в сирийском городе Дамаске. Столб с арабской вязью является кенотафом (ложной могилой, которую ставят в пямять о умершем на чужбине) и поныне красуется на пути к Дантовому ущелью. Впрочем, в отличие от позднейших "отдыхающих", князю хоть хватило порядочности притащить свой собственный каменный столб, чтобы оставить надпись.

Посетителям полагается также взобраться на смотровую площадку на скале Спасения (она же Петушок), откуда открывается во время золотой осени (последняя декада октября в этих местах) неплохой вид на Псекупс, местные невысокие горы и остроконечные башенки "Старого Замка", крупного придорожного мотеля со всякими затеями в средневековом духе. Вот только не рекомендуется на Смотровую Площадку лезть пьяным, ужираться прямо на площадке, или спускаться затемно, иначе рискуете продолжить отдых в местной больнице, а то и в морге. Ограждение и перила местами там весьма условные.

Скалу Петушок с недавних пор официально переименовали в "Скалу Спасения", отчасти в связи с модой на пафосные названия, отчасти в связи с тем, что до русского завоевания в гроте около скалы искали убежища, как в храме, от своего же правосудия местные адыгские преступники, и доставать их оттуда было "не по понятиям". Поскольку адыги казнить не любили (предпочитали просто подстеречь и убить на узкой тропинке), то почти всем преступникам давали сбежать, то есть смертную казнь меняли на изгнание. В те времена в Черкессии жить вне своей общины было крайне тяжело, поэтому изгнанники обычно либо по дороге попадали в рабство к другим племенам, либо добирались до побережья и как-то договаривались с турками о эмиграции, нередко путем самопродажи в рабство.

Впрочем, в наше время скалу Петушок следовало бы назвать "Скалой Погибели", так как прославилась она прежде всего как излюбленное место местных самоубийц. "Сброситься с Петушка" давно стало своеобразным устойчивым выражением и нередко последним аргументом в семейных ссорах местных жителей. Там и сейчас можно постоянно видеть "интересных личностей", вылезающих за ограждение, чтобы прогуляться по узкому гребню скалы.

С правой стороны прямо в скале еще адыгами вырублена крутая лестница типа той, по которой Фродо карабкался, чтобы пролезть с черного хода в Мордор. Спуск или подъем по этой лестнице сопряжен с неиллюзорным риском переломать себе все кости, хотя к ней и приделали от греха примитивные перила типа альпинистского страховочного троса. Лестница ведет от подножия скалы к гроту над скалой (Звонкая пещера), где скрывались осужденные на смерть адыги. Пещеру местные маркетологи-затейники назвали "Звонкой": типа если вы там будете пить "Ягу" и веселиться, об этом будут знать на другом берегу реки. Пещера загажена поцыками неимоверно, а поскольку она достаточно сухая, то мхи там не растут, чтобы прикрыть эту мерзость.

Дальше начинаются уже дикие горные леса. Местность к югу за Горячим Ключом, где хребет Котх и хребет Пшаф сдвигаются и образуют широкое ущелье, называют Волчьими Воротами. На самом деле, таких названий в крае несколько: так называются, по крайней мере, два места в Апшеронском районе: в долине Пшехи и в долине Курджипса (в Гуамском ущелье).

Городская растительность

На главной улице ГК (конечно же, это улица Ленина, кого ж еще, хотя по словам старожилов, когда-то называлась Красной) высажена силами школьников 1950-х годов роскошная сосновая аллея, названная "Аллеей Тысячи Сосен". На той же улице в районе Городка Нефтяников растут катальпы (деревья, у которых листья похожи на лопухи).

В частных дворах растут целые плантации мелкого черного винограда, который некоторые называют «хачик». На самом деле виноград называется "качич" или "качичи" - это автохтонный абхазский винный сорт винограда. Из него делают местное домашнее "гаражное" вино. В зависимости от "целевого потребителя", его делают трех классов: для себя (из первого отжима), на продажу "отдыхающим" (второго отжима), и термоядерно-ханыжное для местной алкашни - из жмыхов третьего отжима, доброженных с сахаром до 12 градусов и крепленых самогоном или водярой до 18-20 градусов. В общем, аналог "портвейна 777". У кого есть "аппарат", те из жмыха (а также из слив, яблок и прочего) гонят местный "муншайн". Продают вино 3-литровыми банками ("баллонами" по-местному). Добавляют ли туда табаку или птичьего помету "для крепости", как поговаривают про вино "от бабушек", - точно не известно. Конкретный состав этой "бормотухи" является чем-то вроде "секретного рецепта Красти Краба".

Местные (из самого ГК и станиц) делают вино целыми бочками, и когда-то активно и практически легельно торговали им на побережье, арендуя для этого в складчину автобусы. Некоторые даже нехило на этом "поднимались". Но потом менты (вороятно, со времен "антиалкогольной кампании" Горбачева) этот процветающий бизнес прикрыли. С тех пор его делают "заинтересованные люди" в основном для собственного потребления, реже продают тайком "отдыхающим" и местным алкашам. Вино из "качича" отличается очень высокой естественной кислотностью. Поэтому в чистом виде его много пить вредно для желудка, но кого из пьющей братии это волнует? Впрочем, "для себя" местные жители его обычно купажируют (смешивают) с вином другого популярного "местного" сорта (на самом деле, американского происхождения) - "изабелла", которое намного мягче (хотя европейскими виноделами, как и все "изабелльные" вина, считается канцерогенным).

"Изабелла" и "качич" в плане выращивания, в отличие от более культурных сортов винограда, отличаются сверхвысокой живучестью и устойчивостью к болезням винограда, поэтому являются практически дикорастущим и не требует решительно никаких химобработок. В условиях "малоземельности" и скученности застройки Горячего Ключа и постоянных "грибковых" туманов с гор - это лютый win. Поэтому и пользуются исключительной популярностью у местных жителей.

Районы Горячего Ключа

Город делится на райскую южную часть (курортная зона), центральную (улица Ленина), где администрация и бизнес, и суровую северную часть, где район Развилки и промзона, а также несколько прилегающих районов жилой застройки. Город стиснут берегом Псекупса на западе, и горами на юго-востоке, однако упорно лезет на гору, и неохотно, но неизбежно растет на север, где открывается широкая равнина и пустоши, отделяющие Горячий Ключ от Саратовской.

Большая часть города представляет собой старую застройку - турлучные и саманные хаты, многие еще с царских и раннесоветских времен. Турлук (или "дом на столбах с забором в пазы"), если кто не знает, это глинобитные стены, в которых в качестве "арматуры" использовался плетеный орешник, а в качестве "бетона" - глина, смешанная с соломой и навозом в качестве пластификатора. Деревянные срубы типа русских изб здесь сразу "не пошли", и только в самое последнее время они делаются специально для ностальгирующих богачей с северов. Дерева здесь вроде бы и много, но оно всегда стоило денег, и использовалось оно только для опорных столбов, балок, рам, полов, стропил и дверных косяков. А глины и орешника кругом много и бесплатно, и из них по-быстрому вылепливали стены, с "черными потолками" и "черными полами" из толстого слоя той же глины с навозом, уложенным поверх балок. Для не слишком суровых южных зим этого вполне достаточно. Кроме того, такую хату можно было отгрохать всего за пару месяцев и с минимальной "помочью". Саманные хаты считались более добротными, так как были сложены из готовых необожженых кирпичей из той же глины, замешанной с соломой и навозом. Что-то вроде "пуэбло" в Латинской Америке, только любовно побеленные известкой или обшитые досками, а в наше время практичным, но богомерзким сайдингом. Зато какой неповторимый запах южного станичного уюта, старого быта и "раньшого времени" стоял в тех домах... Теперь таких домов становится все меньше и скоро совсем не будет.

Из самана в раннесоветское время делали и общественные здания. Одно из последних, наверное, крупных двухэтажных зданий такого типа долго скромно стояло чуть в сторонке от главной улицы в районе "Перекрестка". В нем долгое время размещались всякие городские конторы, а перед его фасадом в дождливое зимнее время красовалась старые сосны и титаническая "миргородская" лужа. Потом конторы переехали в новые здания "Многофункционального Центра" и "Инги", и здание забросили. Как водится, местные поцики там вскоре устроили пожарчик. Наконец, здание снесли, и вместо того, чтобы, как водится, застроить освободившееся место в самом центре города какими-нибудь коммерческими ларьками или элитной многоэтажкой, на его месте ВНЕЗАПНО замутили еще один сквер (по соседству с уже имеющимся "Чернобыльским сквериком"), который тут же облюбовали пенсионеры и пионэры. Правда, с невероятно высокими тротуарами, на которых можно и ноги переломать, если летним вечером хлебнуть лишнего.

Мэр города уже много лет обещает коренным жителям Горячего Ключа (а особенно старикам) снести весь старый жилой фонд и всех их расселить. Года этак с 1997-го. На деле расселение происходит весьма медленно. В центре то тут, то там стоят новенькие пятиэтажки, в которые местный пролетариат действительно расселили. Что касается всех остальных, власти в глубине души, все же, видимо, надеются, что старики сами перемрут и не будут требовать новое жилье. Но дождаться пока не могут, потому что на место одного умершего с северов наезжают еще парочка новых. Или и вовсе из Краснодара перебираются. Как они сами говорят, «спокойно доживать». Таким образом, администрации кроме новостроек придется заниматься еще и расширением похоронных городских угодий.

Список районов города

дачный поселок Будка-2

дачный поселок Кунпанова Поляна

район Автоколонны

район Администрации

район ГАИ

район гаражей

район Горбольницы

район Городок нефтянников

район Заречье

район Курортный

район Мебельной фабрики

район МФЦ

район Новонабережная

район Объездная

район Озеро

район Пенсионный

район Поликлиника

район Развилка

район Санаториев

район Слава Труду

район Солнечная поляна

район Солнечный берег

район Стадион

район Старого рынка

район Чепуркова гора

Курортная зона, или Санаторий

Историческое ядро города, также называемое Санаторий, с прилегающими кварталами активно перестраиваемых "козацких хаток". В суровые советские годы местным жителям категорически запрещалось строить выше одного этажа, но люди расстраивались вширь на своих сотках и все равно выкраивали помещения, чтобы сдавать отдыхающим. В отличие от морей, на "минералогическом курорте" (как говорили тогда, а сейчас гламурненько промурлыкали бы - "спа-курорте") сезон практически круглый год, а в санаториях мест не хватало. Поэтому многие отдыхающие покупали "курсовки", а комнаты снимали в "квартирном бюро" при администрации Санатория.

Сейчас там на месте бывших хат, как грибы, растут 2-3 этажные мини-гостиницы, стилизованные под немецкие бюргерские дома. Большинство из них страдает тяжким наследием урбанизации - скученностью. Но некоторые из них смотрятся довольно симпатично и даже вписываются в предгорный пейзаж. Все-таки какое-то разнообразие на фоне повсеместного эталона кубанского "бохатства" - уродливых кубических домищ из красного кирпича на все шесть дедовских соток, или многоэтажных коммерческих "стекляшек" типа "Инги".

Улица Ленина

Главная улица города, которая некогда также называлась Красной. От Санатория до Городка Нефтяников улица Ленина является пешеходной и называется теперь "Аллеей Тысячи Сосен". За пределами пешеходной зоны (в районе городка Нефтяников и Администрации) начинается будничный и деловой Горячий Ключ. На этой улице и параллельной Псекупской сосредоточена большая часть торговли и услуг. Вверх и вниз от этих улиц вы найдете, скорее всего, лишь обычные кварталы частного сектора, от старых хаток до огромных домищ с трехметровыми заборами.

Улица Ленина, помимо сосен, примечательна еще и ериками. Ериками здесь называют то, что называют арыками в Средней Азии. Прямо через весь город, с гор течет в Псекупс много ручьев, пересыхающих летом, но зимой постоянно грозящих подмываниями и прочими неприятностями. Местные власти издавна пошли по пути наименьшего сопротивления, поэтому через город тянутся открытые канавы, с бетонированным дном и стенками. Ерики имеют глубину около метра и ширину до двух метров, и не всегда ограждены, так что самое главное не зазеваться на оживленной улице и не упасть в очередную канаву. Один из самый крупных из них - Ерик Мальцева, по улице Иркутской Дивизии. Если зайти вверх по его течению в горы далеко за пределы городом, то можно увидеть обнаженные скалы из осадочных пород с окаменелостями.

Городок Нефтяников

Некогда самый северный район Горячего Ключа. Здесь в 50-е и 60-е давали жилье работникам местных нефтепромыслов. На первый взгляд, со стороны парадной улицы Ленина, дома в Городке Нефтяников напоминают уютные двухэтажные таунхаусы с белыми стенами, опрятные и даже романтичные, как старинные особнячки в горных краях. Ага, вот только без двухуровневых квартир и изначально - со всеми удобствами во дворе. Зато перед каждым домом шикарный густой палисадник с виноградом на высокой шпалере, не хуже любого частного дома. Но стоит отойти от улицы Ленина вглубь на задворки этих домов, как начинается дикие, постапокалиптические "локации" старого Горячего Ключа, "Ревенхольм, в который не ходють": общие дворы, поделенные на "сферы влияния", не везде есть асфальт, или есть, но с чудовищными колдобинами и миргородскими лужами, ветхими заборами, пустырями, непроходимыми зарослями, руинами непонятно чего. И их обитатели - дяды-кузьмичи и их внуки-"опасные поцыки". Этот район настолько суров, что даже среди дня патрулируется стайками казаков и полицейских. Район тянется от улицы Ленина вглубь до самых прибрежных зарослей Псекупса, на месте которых, впрочем, идет активная застройка "элитными еврохрущевками".

В 50-х-60-х годах квартира в "таунхаусах" Городка Нефтяников считалась завидным жильем, потому что нефтяникам там ДАВАЛИ жилье с невероятной по меркам того времени быстротой. Такое жилье высоко котировалось также потому, что "получить" участок для застройки было тяжело, построиться, в условиях жесткого дефицита стройматериалов (их надо было "доставать" по блату), еще тяжелее, а строиться силами ханыг-шабашников еще и долго и муторно. А так, бывало, напряг свое "нефтяное начальство": "молодая семья, нуждаемся в жилплощади", подождал несколько месяцев, а потом получил ордер и вселяйся. Жилье не намного добротнее и не просторнее старой маленькой хаты, к тому же с ОБЩИМ сортиром в ОБЩЕМ дворе, но зато быстро и бесплатно. В ожидании можно было перекантоваться на съемной квартире. В Горячем Ключе, в силу его курортного характера, даже в советское время был на редкость хорошо развит рынок съемного жилья: существовало единое "квартирное бюро", некий прообраз риэлторского агентства при Санатории, где любой отдыхающий мог мгновенно найти, где снять комнату. Обычно на троих, как тогда водилось. Снять отдельную комнату обычно позволяли себе только семейные.

Администрация

Ныне фактически центр города, где сосредоточена местная администрация и бизнес, здесь идет активная элитная жилая и коммерческая застройка. Здесь же находится торговый комплекс СБСВ и местный "небоскреб" - комплекс "Инга", на первый взгляд живо напоминающая игрокам в Half-Life 2 "Цитадель Альянса". Голубое сооружение, похожее на гигантский свадебный торт, украшено, как сливочным кремом, всяческими архитектурными излишествами с претензией на смесь делового и курортного шика. Выглядит пафосно, помпезно и довольно нелепо, особенно на фоне издавна скромно стоящих рядом низеньких уродливых серых брежневок. При максимальном приближении можно увидеть узенькие подъезды, где двум машинам не разминуться, с щербатым асфальтом, узкими проходами, как в средневековых городах, и мусорными баками на самом видном месте. Выглядит смешно, но очень важно и серьезно - своего рода архитектурное отражение понятия "кубанский Баден-Баден".

Район Слава Труду

Расположен на улице Ленина, вслед за районом Администрации и Городком нефтяников, если двигаться в сторону Санатория. Как и одноименная остановка, назван в честь хрущевки, на торце которой красным кирпичем выложен эпический советский лозунг. Состоит из низеньких хрущевок, построенных в позднехрущевское и раннебрежневское время (60-е и 70-е годы). Больше не примечателен ничем.

Район Чепуркова Гора

Также престижной считается коттеджная застройка на горе в юго-восточной части города, ближе к лесу и курортной части города, несмотря на изрядные проблемы с рельефом и водой, до которой нереально трудно добуриться с горы.

Район Мебельной Фабрики

Район старой застройки на западная оконечности города, прилегающая берегу Псекупса и корпусам Горячеключевской мебельной фабрике. Рядом с Мебельной Фабрикой находится старый подвесной мост, через который ходили пешком в Заречье в те времена, когда еще и в помине не было маршруток.

Район Горбольницы

Новую больницу в Горячем Ключе построили в 80-х годах на самой вершине одной из невысоких гор, у подножия которых разместился город, так что она как бы возвышается над городом на востоке. "Больничная Гора" является также водоразделом ручьев, текущих на запад и на северо-восток. За ней находится плотина, перегодившая ручей, а дальше дачно-садовые пригороды Горячего Ключа, типа Кумпановой поляны, которые врезаются клиньями в бескрайние леса на востоке.

Развилка

Теперь самый северный район города, активно растущий в сторону Саратовской на север и вдоль хадыженской трассы на восток. Развилка - это именно развилка, а не перекресток, так как там, если ехать от Санатория, можно либо повернуть вправо - на трассу в сторону Хадыженска и далее до Апшеронска, либо ехать вперед в Саратовскую, где дорога потом выходит на федеральную трассу "Дон", либо назад в сторону Санатория, чтобы выехать на ту же трассу "Дон" через автомобильный мост в пределах города. Четвертого не дано. На Развилке находится главная автостанция Горячего Ключа - в силу того, что все проходящие из Апшеронска автобусы (в сторону Джубги или Краснодара) останавливаются именно там. При этом горячеключевской автобус на Краснодар едет от Старого Рынка, по дороге останавливается на Развилке, Саратовской и хуторе Приреченском, и только далеко за Саратовской выезжает на трассу "Дон".

Развилка считается суровой северной окраиной Горячего Ключа, поскольку соседствует далеко не с курортной зоной, а с местной промзоной на западе от дороги (завод ЖБИ и газо-нефтепромыслы) и оживленной хадыженской трассой на востоке. Поэтому, несмотря на ровный рельеф и хорошие подъездные пути, там самые низкие цены на недвижимость в городе и идет активная застройка эконом-класса.

Будка 2

За Развилкой находятся садово-дачные товарищества с потрясающим названием Будка 2, где самая дешевая в городе земля для застройки. Дешевле земля только в чистом поле, вдали от всяких коммуникаций, где можно купить гектар по цене сотки в пределах Горячего Ключа.

Заречье

Напротив Мебельной Фабрики, по другую сторону Псекупса и железной дороги находится небольшой старинный район Заречье. Этот район тоже издавна пытается залезть в горы с противоположной стороны долины Псекупса, но, похоже, что давно выдохся. Застроен исключительно частным сектором и гораздо больше похож на станицу, чем все другие части Горячего Ключа. В старину считался самым бедным районом и самыми далеким пригородом Горячего Ключа. Но все же не такими уж далеким, поскольку детишки из Заречья все же издавна имеют возможность пешком бегать в школу в Горячем Ключе через большой подвесной мост в районе Мебельной Фабрики. В советское время мост был страшный, с многочисленными провалами и гнилыми досками. Сейчас он поддерживается в приличном состоянии.

Выше Заречья идет в гору асфальтовая дорога, которая ведет к хутору Золотая Гора. По этой дороге в середине августа устремляются в горы местные бабенки - собирать ежевику, или "ожину" на местном кубанском диалекте украинского языка ("балачке"), на которой в наше время здесь говорят лишь самые древние старики, но некоторые словечки держатся цепко. Вверх по дороге сразу за последним домом Зеречья начинается лес, а чуть выше в гору - старое городское Зареченское кладбище. Для кладбища оно очень живописное, особенно в золотую осень, несмотря на всю мрачность места, поскольку довольно органично "вросло" в лес. В наше время там уже только изредка "подхоранивают", а новые захоронения идут только на новом городском кладбище в другой части города.

Слева к Заречью примыкают развалины бывшего пионэрского лагеря, который долго и безуспешно пытаются кому-то продать под базу отдыха. Еще дальше находится лесопилка, на месте которой в советское время была туристическая база, по которой до сих пор сокрушаются ее бывшие краснодарские завсегдатаи.

Район ЖД Вокзала

Находится на западе от города, за рекой и трассой M4, и прилегает к стоящему на отшибе ЖД вокзалу. Состоит из нескольких невероятно унылых старых хрущевок, где ДАВАЛИ жилье железнодорожникам. Но социализм закончился в 90-е годы, теперь железнодорожникам жилье продают по "льготной" ипотеке (под 4.5% годовых для рабочих и 2% для молодых специалистов). За хрущевками, на окраине широкого поля между железной дорогой и автотрассой, располагается не менее унылый и максимально плотно застроенный коттеджный поселок.

ЖД Вокзал

Собственно, планы строительства прямой железной дороги из Екатеринодара в Туапсе и "электронного трамвая" из "местечка Горячего Ключа в Екатеринодар" существовали еще в усатом 1911 году. Но не срослось - Первая мировая, революция, гражданская, расказачивание, Голодомор, Вторая Мировая. В общем, первая электричка пришла на вокзал только в начале 1980 года, когда достроили железнодорожную ветку Энем - Кривенковская, которая напрямую соединяла Краснодар и Туапсе. Линию торжественно открыла тогдашний градоначальник Горячего Ключа Морева, которая не менее легендарная фигура, чем нынешний мэр. Железную дорогу здесь с самого начала сделали электрифицированной. Долгое время от Краснодара до Горячего Ключа была на переменном токе, а от Горячего Ключа до Туапсе на постоянном, в силу конструктивных особенностей туннелей. Поэтому на станции Горячий Ключ долгое время каждый раз меняли одни электровозы на другие. По той же причине не было прямой электрички от Краснодара до Сочи. В 2000-х этот баг устранили, и теперь есть прямая электричка-экспресс Краснодар-Горячий Ключ-Туапсе-Сочи, которая останавливается только на крупных вокзалах. Но по-прежнему остались состыкованные по времени горячеключевская и туапсинская электрички, которые идут со всеми остановками.

Вокзал скучно пустует среди недели, но дико бурлит, как Псекупс во время паводка, когда прибывают утренние и вечерние электрички, особенно по выходным и в высокий сезон. Огромная толпа пересаживается из горячеключевской электрички в туапсинскую, и наоборот. Утреннюю туапсинскую электричку в межсезонье часто ВНЕЗАПНО отменяют на неделю-другую, поэтому стоит внимательно следить за расписанием. Раньше туапсинскую электричку всегда загоняли в тупичок в южной стороне вокзала, куда надо идти метров 500, а если на первом пути стоял состав, то надо было либо обходить его, либо взбираться на эстакаду. Тащиться туда по жаре, это было то еще удовольствие. Сейчас стало поприличнее - туапсинскую электричку обычно подают на первый путь, прямо напротив здания вокзала. Но нет-нет, да и вспомят былое, и загонят ее снова в тот тупичок, если первый путь занят каким-нибудь адлерским поездом. И топает длинная вереница людей в "южное крыло вокзала", а на встречу ей другая.

Само здание ЖД вокзала средней величины, странной формы. Чувствуется, что советские архитекторы эпохи Брежнева что-то с ним начудили. Самым большим дизайнерским изыском здесь считаются предельно минималистические модернистские часы на глухой восточной задней стене вокзала, которые, как ни странно, работают. Недавно отремонтировали зал ожидания, имеется более-менее приличный и уютный буфет со столиками и стульями, где можно удобно посидеть в ожидании поезда. Нет постоянной популяции бомжей и цыган (но сколько угодно мигрирующих).

За пределами здания вокзала из 2010-х годов быстро проваливаешься в 1980-е: раздолбанные перроны, чудовищный общественный сортир во дворе, без кабинок, где тяжелый смрад сбивает с ног. Платформы очень низкие, поэтому в вагоны приходится карабкаться по высоким ступеням. Но так везде по всей Кубани, и если у вас был недавно перелом или проблемы с позвоночником - электричка вообще не для вас. За вокзалом никакой растительности, только в отдалении обочины чахлые "административные" елки, и никакого укрытия от солнца. Из "приятных" новшеств - теперь кругом перед вокзалом поставили ограждение и казаков, а автобусную остановку перенесли еще дальше от спасительной тени вокзала.

Раньше в здании вокзала была пригородная касса, где надо было купить билет до отъезда следующей электрички. И тут надо было успеть быстро выполнить три задачи: занять место в очереди за билетами, занять места в электричке, и при этом еще на нее не опоздать, поскольку разрыв по времени между электричками иногда суживался до минимума. Поэтому обычно один из компании бежал сломя голову занимать места в электричке, а другие становились в огромную очередь за билетами. Пипец был тот еще. Если не успеешь купить билет, штраф был 5 советских рублей, что где-то 500-1000 рублей на нынешние деньги.

С 2000-х годов, однако, на всех кубанских электричках вместо контролеров пустили кондукторов, как в трамваях, и степень накала маразма снизилась. Цена за проезд от Горячего Ключа до Краснодара больше 100 рублей, от Горячего Ключа до Туапсе еще больше. Тем не менее, такого, чтобы полвагона срывалось и бежало, как в подмосковных электричках, здесь не наблюдается, хотя отдельно взятые любители этого дела имеются. Вероятно, этому развлечению сильно мешают низкие и нередко очень короткие платформы. А еще если не успеешь заскочить, то следующая электричка будет или через шесть часов, или вообще утром.

В 1980-е годы на первой платформе, прямо перед зданием вокзала, стояли лотки, как на базаре, и с них местные бабушки торговали всевозможной домашней снедью. Потом все это разогнали, но еще долго, до конца 2000-х годов держались продавщицы пирожков, которые торговали ими с рук. Широкие и плоские пирожки с картошкой, капустой и яйцом, которые пекли местные бабушки, раскупались влет голодными туристами. Но в последние годы и их окончательно разогнали. Впрочем, "легендарные" пирожки можно и сейчас купить в нескольких привокзальных магазинчиках, но старожилы уверяют, что они "уже не те".

По выходным толкутся в электричках преимущественно старики-грибники (которые с завидной регулярностью теряются в местных лесах, а потом плачут и зовут Шойгу), туристы, ролевики, КСПшники и говнари. Любимое занятие говнарей и пеших туристов — бухать в лесу, снова бухать и играть в «слона» на железнодорожном вокзале в ожидании электрички в Краснодар. В электричке они, к слову, снова бухают. Если вы едите в электричке на выходных, настоятельно рекомендуется не забывать плеер и наушники. Можно десятилетиями ездить в этой электричке, и никогда не привыкнуть к тому гаму, который в ней стоит на выходных. Особенно если электричку оккупировала толпа говнарей и на весь вагон орет под гитару "Мама анархия".

Оченью здесь можно видеть ватаги счастливых пожилых грибников обоего пола, довольных, что не потерялись и даже что-то насобирали. Всю дорогу они громогласно спорят о найденных грибах, раздаются на весь вагон реплики типа: "Опенок я вообще за гриб не считаю! Это не гриб, это ПАДО-O-OНАК!!!". Также в начале октября толпы ханыг со всего края, поодиночке и целыми семьями, едут на "каштаны" в район станции Чилипси, поскольку каштаны в сезон стоят больше 100 рублей за килограмм. Нравы там, как на Аляске во времена золотой лихорадки: за участок каштановой рощи, который застолбили, дерутся насмерть. Один старик рассказывал, что его сына там убили, и тело в костре сожгли, так что отец его опознал только по татуировке. В район Чилипси в это время лучше не ездить, по крайней мере, в одиночку.

Ранней весной, в конце февраля в предгорьях начинают дико цвести первоцветы, примулы и морозник кавказский, нереально красивый цветок с желто-зелеными лепестками, который на беду свою не только красив, но и по дурацким бабьим поверьям считается панацеей от всех болезней. Поэтому в конце февраля в горы высаживается целый десант ушлых бабенок, которые начинают всю эту красоту безжалостно рвать и скирдовать огромными сумарями. Между тем, растения эти краснокнижные, и от такого "перевыпаса" натурально вымирают. Поэтому полицейские на ЖД вокзале в это время охотятся на таких "черных ботаников", и штрафуют на огромные суммы. Могут беспощадно оштрафовать и тех, кто сорвал 1-2 цветка, так что лучше ограничтесь фотографированием. Это и долговечнее, и поблагороднее будет. Также воздержитесь от провоза веществ в электричках - полицейские на ЖД вокзале архибдительные и ходят с собакой. И никогда не забывайте с собой паспорт, если вы мужчина. Вероятность проверки достигает 100%, даже если у вас абсолютно славянское лицо. Полицейские с казаками теперь также плотно патрулируют электрички, так что если у нас не спросили документы на вокзале, непременно спросят в электричке. Иногда по два раза. Так что от демонстративного бухалова прямо в электричке тоже лучше воздержаться.

"Отдохнуть на природе"

Зимой ГК серый, мокрый и скучный, летом он пыльный, знойный и опять же скучный. Но благодаря близости горного леса все же не настолько унылый, как любой другой городок в степной части края. Лучшее время для посещения Горячего Ключа, если уж вы решительно собрались его посетить, это весна (апрель-май), когда уже не холодно, но еще не жарко, и осень (октябрь-ноябрь), когда уже не жарко, но еще не холодно.

Летом ГК вопиет о морях, поскольку в речке Псекупсе, которая летом сильно пересыхает из-за вырубок лесов и гидротехнических экспериментов прошлого, купаться доставляет только поцыкам, которым пофиг где сидеть с бухлом, сэмками и тьолками. А еще лет 50 назад, по воспоминаниям старожилов, можно было относительно безопасно нырять не только с Петушка, но и с подвесного моста напротив Мебельной Фабрики - глубина там была от 70 см до 3 метров. Теперь Псекупс настолько обмелел, что прыгать с моста может придти в голову только сознательным самоубийцам.

Тем не менее, все лето берег Псекупса плотно облеплен машинами и любителями "отдохнуть на природе", которые большей частью те же поцыки или жлобы постарше, местные и приезжие. А причина в том, что здесь самая близкая от Краснодара горная река и горный лес, и за бухлом, между прочим, смотаться до Горячего всего минут 20 езды. После себя эти "любители природы" оставляют кучи мусора, которыми равномерно засран весь берег реки и придорожный лес. Тот мусор, что лежит на самом берегу, река в половодье перемалывает в песок и мелкую труху, но что подальше, остается гнить вечно. Убрать за собой им то ли религия не позволяет, то ли "понятия", то ли полный упадок сил после обильных возлияний.

Иногда бухие любители природы оставляют непотушенные костры в засуху, после чего случаются неслабые лесные пожары, которые героически тушатся силами МЧС, армии и местных жителей. Впрочем, дубово-буковые леса крепкие, и достается в основном только лесной подстилке. Хуже всего приходится немногочисленным старым сосновым рощам - они сильно обгорают и потом гибнут. Так, в 2010 году пожар уничтожил как минимум две старинные сосновые рощи в окрестностях Горячего Ключа.

Осенью открывается "высокий сезон" на окрестных базах отдыха, мотелях и кемпингах выше по течению Псекупса, где местным турбизнесом для любителей "отдохнуть чиста по-русски" предоставляются все виды услуг - от скромных беседок для семейных шашлыков на берегу реки вплоть до нумеров с сауной, пивными (!) ваннами и блудницами. Причем пиво собственной пивоварни, выпускающей пиво под одноименным брэндом Очаровательная полянка.

Территории, подчиненные городу Горячий Ключ

Было некогда простое и всем понятное административно-георгафическое название - [[4] Горяче-Ключевской район]. До сих на подъезде к Молькино можно видеть старый советский трехмерный указатель - "Горяче-Ключевской район", а с другой стороны "Теучежский Район" (которого тоже уже не существует, теперь он "Адыгейский Район"). Правда, было еще времечко (с 1963 по 1975), когда сам Горячий Ключ имел хитровыдуманное "тройное подчинение": Апшеронску по промышленной части, Белореченску по сельскохозяйственной и Краснодару по курортно-медицинской [5]. Но в 1975 году он снова стал городом краевого подчинения и центром Горячеключевского района.

Но в нестоящее время Горячеключевского района как почтово-административного понятия опять не существует. Есть "муниципальное образование город Горячий Ключ и подчиненные ему территории". Эти территории - станицы к югу и северу от Горячего Ключа.

Наиболее населенной является северо-восточная часть района. Там находится несколько крупных станиц, поселков и хуторов, вплоть до административной границы с Адыгеей и Апшеронским районом.

Самой крупной считается Саратовская (в народе иногда критически называемая "Засратовской"), которая находится строго на севере от Горячего Ключа рядом с федеральной трассой "Дон" и ближе всего к "метрополии". Саратовская, как и Ключевая, была основана казаками в 1864 году. Изначально она назвалась Псекупская, а в Саратовскую ее переименовали три года спустя, когда мимо с инспекцией проезжал великий князь Михаил (брат Александра II) и не смог выговорить ее название. После строительства трассы "Дон" в 1970-х около Саратовской разместился большой придорожный рынок, который в наше время разросся в целый придорожный торговый комплекс с магазинами и мотелями, где все проезжающие закупаются, заправляются и подкрепляются по дороге дальше на юг.

К западу от Горячего Ключа, в отрогах хребта Пшаф, кроме пары крохотных хуторов, на десятки километров до подгорных станиц Северского района мало кто живет. Горячему Ключу там принадлежат хутора Золотая Гора, Папоротный и Лесная Сказка. Там же проходила дорога из Саратовской в Краснодар через станицу Калужскую (Северского района) и Энем в те времена, когда трассы "Дон" еще не было. Дорога, собственно, и сейчас есть, и даже асфальтированная, но после строительства трассы "Дон" мало кто ею активно пользуется. Была еще одна дорога на Краснодар, через бывшую станицу Пензенскую, но потом те места облюбовали военные из Молькино, и дорогу закрыли, как и саму станицу.

На юго-запад по федеральной трассе "Дон" в сторону Джубги Горячему Ключу принадлежат село Пятигорское ("Пятигорка") со своим сателлитом - поселком Мирным. Там пекут, как считается, лучший в районе "Пятигорский" белый хлеб: жители станиц придирчиво требовательны к качеству выпекаемого хлеба. Если идти от Пятигорки к югу, можно дойти до Кяверзинских водопадов (на притоке Псекупса "Кяверзэ" или "Каверза" по-местному). Наконец, на трассе "Дон" владения Горячего Ключа заканчиваются крохотным селом Хребтовым.

Горы к югу от Горячего Ключа, вплоть до верховьев Псекупса и Водораздельного Хребта, заселены тоже очень слабо, хотя там проходит железная дорога в Туапсе. Для сравнения, в долине Туапсе, по ту сторону хребта, заселена чуть ли не каждая поляна. В 15 километрах к югу от трассы "Дон" находятся села Безымянное ("Безымянка") и Фанагорийское ("Фанагорийка"), которые также подчинены Горячему Ключу. Некогда Горячему Ключу выше по течению Псекупса принадлежала станица Владикавказская (ныне село Садовое) и хутор "Афанасьевский постик" (или в просторечии "Афпостик"), но сейчас они относятся к Туапсинскому району.

В районе Фанагорийки находится главная туристическая достопримечательность этих мест - Фанагорийские пещеры. По местной легенде, эти пещеры тянутся через недра гор до самого моря. К сожалению, они очень узкие и издавна довольно сильно загажены. Также район Фанагорийского известен на весь Краснодарский край своими грибными местами. Но в основном долина Псекупса от Горячего Ключа до Фанагорийской (то есть в пределах существующих дорог), пользуется популярностью у любителей "шашлыков на природе" благодаря удобному и недалекому расположению от федеральной трассы и возможности подъехать к горной речке даже на "заниженной Приоре" (и купить бухло в ближайшем селе еще быстрее, чем в Горячем Глюче). Поэтому берег Псекупса в этих местах засран максимально плотно. Впрочем, количество мест, где можно подъехать к реке бесплатно, неуклонно сокращается. Местная туриндустрия активно скупает все полянки у реки, какие только можно. К тому же на обмелевшей реке мест, удобных для купания, вообще очень мало.

Село Безымянное так называется потому, что долгое время не называлось вообще никак. В отличие от Фанагорийской, его основали не по плану колонизации, и первые десятилетия его как бы и вообще не было. В 1870 году там поселились старообрядцы ("староверы"), которые искали уединенных и безопасных мест, подальше от царских властей. В советское время староверы позабыли о своей религии, но ту часть села, где они когда-то жили, до сих пор называют "у Староверов". После Первой Мировой войны туда переселилось много турецких армян, спасшихся от геноцида, и поселились по соседству с старообрядцами. После революции и гражданской войны о них всех власти как-то забыли, и вспомнили только в 1930-е годы, когда выяснилось, что ни у кого из местных нет паспортов и вообще никаких документов. В 1940-е здесь шли жестокие бои с немцами, которые пытались прорваться к Туапсе, после которых все местные леса до сих пор нашпигованы военным железом, блиндажами и ржавыми немецкими касками. И долго еще в послевоенные десятилетия отсюда привозили в горяче-ключевскую больницу в частично разобранном состоянии местных поцыков, которым вздумалось узнать, что будет, если бросить "ту железяку" в костер.

С 1960-х, когда еще не было и железной дороги, Безымянку плотно облюбовали приезжие с северов. Сейчас некогда глухое село считается довольно продвинутым в плане инфраструктуры. Имеются даже "эти ваши интернеты" (3G от МТС). От трассы "Дон" идет 15-километровая асфальтированная шоссейная дорога. Правда, на ней, несмотря на постоянные ремонты дорожного покрытия, полно незаживающих язв от плохо дренированных ручьев. Поскольку горная дорога здесь одна-единственная, перекрыть ее значит отрезать от цивилизации оба села. Несколько раз в день ходит автобус, который на обратном пути заезжает в Фанагорийскую, котороая еще в 5 километрах дальше. Два раза в день мимо проходит туапсинская электричка, которая останавливается на платформе "Безымянной" и станции "Фанагорийской" (которая на самом деле от села Фанагорийского километрах в пяти). В селе, помимо продуктового и хозяйственного магазинов, пошты, библиОтеки и фельдшерского кабинета, имеется старинный сельский клуб ("дом культуры") послевоенной постройки. Клуб имеет восхитительный вид огромной выбеленной хаты-мазанки с небольшими греческими колоннами сбоку, под которыми аккуратно сложен солидный запас дров. Раз в неделю сюда приезжают чиновники из "метрополии" вести прием, а по вечерам здесь "плясают дискотэку" местные "чоткие пацаны" и "нормальные дифчёнки". Село страшно гордится шикарной новенькой школой, открывать которую приезжал "сам губернатор", на замену живописной старой деревянной школы, к сожалению, сильно обветшавшей. Для нужд "отдыхающих" в селе открыта первая мини-гостиница "Дом Маркова", предприимчивый хозяин которой до тонкостей изучил "жизненную философию" и запросы своих постояльцев, и знает, чем их "удивлять". За отдельную плату он устраивает им так называемую "горную баню": отвозит зимой на джипе на берег Псекупса, ставит там большую плотную палатку и в ней устанавливает что-то вроде мобильной бани, после которой распаренные мужЫки с наслаждением плюхаются прямо в ледяную воду Псекупса.

В селе Фанагорийском все суровее. Фанагорийка находится на самом берегу Псекупса и его притока Чепси, поэтому селу систематически грозит подтопление. Железнодорожная станция далековато. До сих пор нет асфальтированной дороги, несмотря на все обещания городского начальства. К тому же дорогу постоянно размывают ручьи, и хотя сама дорога довольно живописна, езда на ней напоминает американские горки, а летом еще и в вихре пыли. Притом, з Горячего Ключа сюда посылают не только более-менее приспособленные для этого ПАЗики, но и низкопольные чисто городские автобумы, меньше всего приспособленные для езды по раздолбанным горным дорогам. Так что не удивительно, что автобусы систематически ломаются. К тому же автобусных рейсов явно не хватает, и люди в них набиваются, как сельди в бочку. Зато в селе появился православный храм Святой Матроны Московской. Причем самое забавное, что в церковь "переделали" (водрузили на крышу маленький купол и крест) уютно расположенное под сенью леса старинное деревянное здание бывшего сельсовета (когда-то общего для Безымянки и Фанагорийки). Новая "городская" администрация стала "разъездной", и чтобы вести прием, им достаточно приехать раз в неделю из Горячего Ключа на пару часов, для чего они довольствуются местным клубом. Оставшемуся не у дел культовому зданию сельсовета придумали новое назначение.

Были в тех местах и еще более глухие хутора, куда Макар телят не гонял: Хатыпс, Аюк и Поднависла. Во времена хрущевских укрупнений (1957 год) жителей оттуда принудительно-добровольно выселили в Безымянное и Фанагорийское, чтобы не заморачиваться лишней инфраструктурой, с которой и по сей день не все ладно. В Хатыпсе до сих пор можно видеть развалины хат, оставшиеся с послевоенных времен.

В наше время единственным жилым из них является Поднависла. Хутор так называется из-за горы "Нависла", которая крутой стеной на 200 метров возвышается над хутором. В Поднависле, которая находится в дальнем конце узкой долины реки Чепси, в 10 километрах от Фанагорийской, долгое время оставалась одна единственная жительница - местная знаменитость "бабушка Аршалуйс" (уже покойная), которой сейчас власти Горячего Ключа собираются поставить памятник. Во время войны в долине Псекупса кругом шли жестокие бои с немцами, и в глухой Поднависле располагался советский полевой госпиталь. Местная жительница, тогда еще молодая армянка по имени Аршалуйс ухаживала там за ранеными солдатами и хоронила умерших. После пережитых потрясений она решила остаться жить у братских могил, чтобы ухаживать за мемориалом. После выселения Поднавислы во времена Хрущева она наотрез отказалась переезжать и осталась жить одна в заброшенном хуторе. И жила так до лихих 90-х годов, когда о хуторе неожиданно вспомнили, только не власти, а "братки", которые решили именно там запилить крутой коттеджный поселок, "с блэкджеком и шлюхами". Причем вздумалось им строить его не где-нибудь, а именно на месте братских могил. И дело дошло до того, что уже пригнали бульдозер, чтобы снести мемориал. Но старенькая армянка решительно вопротивилась беспределу. Взяла дедовскую берданку, стала на пути бульдозера и нацелила ружье на водителя. Тот ухмыльнулся, дескать, "та-а, блефует бабка", и двинул машину вперед. Тут она шмальнула из ружья, вдребезги разбив стекло кабины. Испуганный водитель спешно ретировался в Горячий Ключ, и нажаловался ментам. Сгоряча на бабушку Аршалуйс завели дело, но тут в создавшийся пиздец наконец-то вникли власти (вероятно, тот же Шварцман), отпустили ее и решительно запретили трогать мемориал. Впрочем, в наше время коттеджная застройка кругом все равно идет, где только можно. Сейчас в Поднависле живет несколько жителей. Из достопримечательностей, кроме спасенного мемориала, там имеется русская православная, а также армяно-григорианская часовня редкой архитектуры - облицованная от стен до крыши диким камнем и точно имитирующая архитектуру древних горных храмов Армении.

Стоит ли сюда ехать?

Вообще-то, делать в самом ГК особенно нечего. Если вы молоды, влюблены и имеете сознание, как у Спанч Боба, и один вид леса и гор приводит вас в восторг, вам в Горячем Ключе понравится, но ненадолго. Здесь можно за нехилый прайс полечиться в Санатории, бесплатно погулять в курортном парке в выходной или относительно безопасно заночевать с палаткой в лесу. Если вы задержитесь, вас неизбежно настигнет скука и уныние провинциального городка, где, таки-да, нет даже кинотеатра. Если вам нужны "трэш, угар и содомия", то за этим надо ехать дальше в Сочи или назад в Краснодар. Если вы немолоды и все, что вам нужно - погреться на солнышке, погулять по лесам или покопаться в земле, Горячий Ключ или окрестные села неплохой вариант.

Ссылки

1. Официальная "летопись" ("Лента Времени") Горячего Ключа

2. Psekups.ru - городской форум Горячего Ключа. Аналог кубань.ru. Содержит много информации о достопримечательностях, чем люди живут и чем спасаются от провинциальной скуки в этом городке.

3. Сайт местной газеты "Горячий Ключ". Если купить случайный номер этой газетки в бумажном виде, то обычно годится она только на то, чтобы сразу же им костер растопить. Многое из сказанного в статье Кубанская журналистика вполне применимо и к ней. Но иногда и этот местный листок несет что-то "разумное-доброе-вечное", особенно об отдаленной истории города (пример вполне годной статьи).

4. "Электричкой в горы" - онлайн-версия одноименной книги, написанной известными краснодарскими географами-краеведами и туристами. Содержит практически исчерпывающие сведения о пеших туристических маршрутах в районе прохождения электрички Горячий Ключ-Туапсе, а также много познавательной информации краеведческого характера.

5. Топонимика Краснодарского края - словарь значений названий населенных пунктов, гор и рек.

6. Критический, но вполне объективный фоторепортаж о Горячем Ключе Николая Вернера.

7. Mountaindreams.ru - обширная краеведческая библиотека по истории и географии Кавказа, в том числе Горячего Ключа.

8. Горячий Ключ на рутрекере: 2009 год [6], 2012 год [7], 2013 год [8]

9. Дневник фермера с Золотой Горы. Автобиография человека, который рискнул пойти против "духа времени" - выкупил несколько гектаров заброшенных садов под Горячим Ключом и заложил на них ореховый сад. Вполне реальная и захватывающая история о том, как в наше время можно устроить ферму в полной глуши, где нет дорог и никаких коммуникаций. Наверно, уже не так тяжко, как было первым колонистам "Ключевского уезда" 150 лет назад, но все равно, требует огромных вложений труда, средств и воли.